ステムをアヘッドにしてみて、ドロップハンドルをとりあえず。
いろいろ試行錯誤している最中なのですが、デジカメに写真がなくてとりあえず現状アップ。ハンドル周りをあーでもない、こーでもないとしています。
この、ステムコンバーター を使って、スレッド式→アヘッド式にしてみました。 他のパーツが「今風」なので。 競輪フレームはスレッド式で、スレッド式の方がカッコイイと思っていたので、「何故わざわざこんな物が」と思っていたのですが、手持ちのパーツで黒いアヘッド式ステムがあったので。 ちなみにコンバーターを買うときは、大体、「ヘッド部分 28.6mm コラム部分 22.2mm」というのを買えばOKだと思います。
Eighthinchのドロップハンドルを装着させてみました。 もう一色足そうと思って悩んでゴールド。
スレッド式の黒いステムを買って、そこから考えたらよさそう。
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古いフレームで、シートポストのサイズが全然分からず苦戦しました。
シートポストを装着させます。 普通、ピストフレームでシートポストのサイズって、最近のものだと27.2mm、ちょっと古いのだと27.0ｍｍとか26.8ｍｍってのがあるよ、程度に思っていたので、そのどれかだと思っていたのですが、
まず、手持ちであった27.0mmのシートポストをあてがってみる。
残念！ ハマらず。
ノギスとか持ってないので、定規で測ったら、大体26.8mmくらいだったんです。 なのでヤフオクで黒いのを購入。送料もあわせると2000円くらい。
残念。 ハマらず。 グリース塗って無理やり入れようと試みましたが、どうしてもハマらずでした。
定規では、入り口が26.8mmくらいなので、もう若干だけ細いのを・・と、言うことで、またヤフオク→シートポスト→その他で、なるべく安いのを探す日々。 26.6mmというのが安かったのでゲット。 この按配が分からないので本当怖い。
残念。 ハマらず。 これには笑っちゃいました。 特殊なサイズだし、そんなに小刻みにヤフオクにも出てないので、長い時間をかけて探します・・ ヤスリで削ってサイズをあわせるという手もあるみたいです。
日々をかけて探して、26.2mmをゲット！ 黒のシートポストが良かったのですが、もうここまで来るとサイズと価格重視で。 カンパだと結構イレギュラーなサイズのがありましたが8000円とかするのでとても買えず。
やっと、シートピンで締めて固定できるサイズでした！！
やっとここまでたどり着きました。 古いフレームを譲り受ける時は、シートポストのサイズ等も確認しておきましょうって事です。
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関西圏でこのピストを見かけたら今すぐご連絡してあげて下さい。
ピストの盗難情報です。
■場所：大阪市都島区4-5-44のｺﾑｱﾐｼﾞﾏというｽｰﾊﾟｰ横
■日時：1月22日
■時間：17時?26時過ぎ
■車種：nagasawa
■col.：濃いネイビー
■size：520
■特徴：
○画像はドロップですが現在はブルホーン
○ﾊﾝﾄﾞﾙの先っぽには一升瓶の蓋がバーエンド
○日本酒のﾗﾍﾞﾙのｽﾎﾟｰｸｶｰﾄﾞが大量
○ﾄｯﾌﾟﾁｭｰﾌﾞの左側にかなり大きな凹み
MASH premiumではMASHも抑えたロングスキッダーのドリモグのピストです。
「見かけた事ある！」
「僕のアパートの駐輪場に乗り捨ててあったよ！」
「僕が犯人だよ！」
などなど、何かあればご連絡してあげて下さい。
詳しい情報はコチラ
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EighthinchのJulianのブラックをはめました。タイヤのハメ方を詳しく
ピストパーツ通販pistkozowにて、EighthinchのJulianブラックをゲットしました。（随分前に買ったのですが、今みたらファーストモデルは販売終了との事。） 片倉シルクがレトロなホワイト&レッドなので、真新しいこういうのつけるとぐっときそう。
まずは、チューブの選び方から、いってみましょう。 ホイールを購入した時点で、
クリンチャーか？チューブラーか？
くらいは分かっていますよね。 クリンチャーの場合はチューブが必要です。
同じく、ホイールが700cであれば、700cってやつを購入します。 かつ仏式。
そして、×25-28とありますが、
それは、タイヤの方にあわせます。 今回は700*25ｃというタイヤなので、25-28cのチューブを買ったわけです。 700×23cだった場合は、チューブも23c-25ｃみたいなのを買わないといけません。
ちなみに、「ホイールだけあるんだけど、どれを買ったらいいの？」という場合は、ホイール（リム）が、23c-32ｃ対応などとなっているのでそちらの範囲で購入します。 ちなみにEighthinchの完組ホイールは23-32だそうで、たまたまオークションで25ｃのが安かったので購入しました。 23か25を履いてる人が多いと思います。
そして、今回は42mmディープリムなので、バルブの高さが足りないと使えません。 60mmのをゲットなのです。 結構ミスするので、太さとバルブの長さを特に注意しましょう。
あとリムテープも。 これも700cを。 幅はよく分からないけど適当に買っちゃいました。
リムテープを、穴をあわせて装着。 これに関しては誰も失敗しません。 ちょい伸ばしでハメちゃいましょう。
最初、チューブがペッタンコなので少し空気を入れてやるとやりやすいです。
では、タイヤをはめていきます。 （やり方が正しいかどうかわかりませんが、いつもこんな感じでハメてますっていうのを。）
このようにチューブが後ろ側にまわらないようなイメージで、
タイヤも同時に装着。 タイヤの下の部分だけを先にハメちゃいます。 下の部分って意味分かりますかね・・ 写真でいうところの下です。 上はリムの上にかぶっててOK.
こういう風に見て、タイヤの下側だけをはめてチューブを入れる。 上側はホイールの上側にまだカブっているような状態で。
※さきほど買ったチューブはY'sロードで600円くらいのやつなんですけど、カルシウムパウダーみたいなのが付属していて、白っぽくなっております。
徐々に入れていくと向こう側はこうなっていきます。
実際、これが正しいか分からないですけどね。 自分側から奥へ向けて図のように。
ちなみにタイヤの下側だけを入れていって、手で入らない場合はヘラみたいな工具で押し込みます。
そして、この状態に持っていきましょう。
チューブを綺麗に収納して、第一段階終了。 タイヤの向こう側だけがホイールにハマってる状態です。その内側にチューブも納まってる。
そして、（どこからでもいいのかもしれないけど）バルブの所から片側もハメていきます。
途中までは簡単。
奥に向かうに連れてかたくなってきます。
そしてこの状態に。
後はヘラみたいな工具（100円から500円程度）を使って、
ぐいっと。 これで一旦ハマります。
そして、バルブ部分のチューブをタイヤがまだ踏んでるので、
ぐいっと押し込み、完全にタイヤの中にチューブを納めます。
これで完了。
ホイール装着で一気にそれらしくなりましたよ。
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こういうのヤフオクで見た事ある！と、ただ分解しただけで満足。
BBの回りがよくなかったので試しに工具を使って外してみます。 パーツクリーナーで綺麗にして再度グリスを塗るくらいなら私がやってもよいでしょう。
今回必要な工具はコチラ。 最近のBBは、 カートリッジ式とやらで、 こんなやつ で外しますが、競輪仕様のBBは、大体最初の写真のようなタイプ（ SUGINO７５とかね）なので、36のレンチと、ロックリングを外すやつと、
なんか引っ掛けるやつ。 この3点を使います。 後はおなじみの
パーツクリーナーね。
前回が長すぎたので今回はさくさく行きますよ。 まずロックリング外しを使ってこれは外れました。 引っ掛ける所が沢山あるから専用工具とかありそうですけどね。 まあ外れたからよし。
これは逆側。36のレンチで外せました。 ちなみにこっちは逆ネジ（時計回りでは外れる）です。
うへ?ヘドロのようになってる。これは綺麗にしがいがありそうです。
それでまた元に戻りますが、こっち側はあの鼻をひっかけるやつみたいなので左回りで外れます。
すると、きったない軸だけが残ります。
これがバラした図。
とりあえずパーツクリーナーを沢山拭きかけて、
中のベアリング部分を外してみる。
ヘッドパーツのベアリングと違って、大粒なので
パーツクリーナー&爪楊枝ですぐ綺麗になります。
こういうの、無性にテンション上がるんですけど何でなんでしょうね。 掃除の快感に似てるのかな。 綺麗になるふり幅がでかい！！
そしてたっぷり過ぎるほどのグリスを指で塗って元通りハメます。 こっちは結構固く締めてよいのかな。
そいでこっちもハメて、締めすぎないくらいの所でロックリングで調整します。
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まずは、フォークを外し、ヘッドパーツ周りを一度綺麗にしてグリスを塗ります。
さて、中古でフレームを買った場合、最初からヘッドパーツ&フォーク、BB（ボトムブランケット）が付属している事が多いです。 理由は取り外しが面倒だからと、取り付けの際に専門家が調整して挿入してるはずなのでまあそのままにしとくのがよいであろうといった所なのでしょうかね。
フォークを回した時に、ゴリゴリ言わなければそのまま使用できますが、ゴリゴリするようでしたら何かしらのアクションが必要。
ヘッドパーツを取り替えるか？ それともオーバーホールしてグリスアップするか？
・・
今回は、とりあえず自分でいろいろやってみたかったので工具を揃えてメンテしてみました。 つまりこれからの内容は適当な自己流です。 まあ、この状態で自転車屋さんにメンテしてもらうよりは、自分である程度出来るところまでやって、「あとはプロが調整するだけ」という段階まで持っていったほうが工賃が安くなるのでやる価値はありそうです。 （とりあえず汚いので綺麗にしたい）
今回使った工具は、上記の通り。これと「ウエス」（ボロ布）くらいですね。 ３６のレンチが必要です。
まずは緩めます。順ネジで逆時計回りで緩みます。
上の蓋が外れれば、全部外れます。 このように、スレッド式はフォークの先が「ねじ切り」してあるので、ネジ切り式と呼ぶ場合もあります。
さてさて中身は、グリスが固形化してこんな状態に・・
綺麗に洗浄してまたグリス塗れば、結構いけそうな気がするー！
バッチーのでティッシュでつまみながらベアリング部分を外せば、
スコーンとフォークが抜け落ちます。 ヘッドパーツの一部はフレームに圧入されているので簡単に外せません。
外れたフォークにも、ヘッドパーツセットの中の一部である、「玉押し？」が圧入されています。 これも簡単に外せないので生かしの方向で。 本当は外して新しいヘッドパーツセットを使うのが一番よいと思うんですけどね。
サビが目立つので、ここでサビ取りをします。 ホームセンターで車のコーナーに売ってたサビ取りクリーナー。
目立つ所に塗って30分ほど放置します。
説明書きに「サビがひどい場合は、金属ブラシなどで」と書いてあったので、一応ブラッシングしてみました。
30分後・・思ってた以上の成果にびっくりしました。 サビってこんな落ちるもんだったんだ！
で、さっきも書きましたが、フレームから外れないヘッドパーツの部分。 これは下から見た図です。
とりあえず、こいつで磨いてみますか。
やべえ！思ったより綺麗になった！ これでいいじゃん。
調子に乗って上部もピカピカに。 ここは隠れてた部分なので楽勝でした。
そして、パーツクリーナー。 これはチェーンに始まり、とにかくどこにでも登場しますよね。 私は2本目です。
ベアリング部分を洗浄しました。
が、ちょっと分かりにくいですが、玉と玉の間にグリスの固まりがありそれがどうしても落ちない・・
仕方なく、地味に爪楊枝で取り除いてはクリーナーぷシューを繰り返してみる。 新しいの買った方が絶対いいと思うけど。
徐々に綺麗になってきました。 何度も繰り返します。
そんなこったで、洗浄終了。 オークションとかでよく見る光景に満足。
グリスを購入してきました。本当はshimanoとかがよかったんですけどこれっきゃなかった。
ショップなどでのみよう見真似で自分も指にべっとりつけて
とりあえずたっぷりつけます。
そいで、ベアリングにもベットリつけて装着。 というか、ベアリングって名称であってるのかな。
フォークの玉押し部分も、
それを受けるヘッドパーツ下部にもベットリとつけ、ベアリング的なのも装着して
挿入ーー！！！
そして上腕部分もさっきよりさらにグリス割り増ししておき、
コチラはネジ状になってるので回して装着させます。
ほいでこのロックリングみたいなやつを差し込みまして、
蓋を締めて完了。
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中古フレームを購入して組み立ててみます。片倉シルクの配色が抜群なやつをゲット
片倉シルクのビンテージピストフレーム。 こいつをこれから組んでいこうというコーナーです。
片倉シルクに関しては、コチラの、片倉シルク最後の日なんかを見ていただくとよいかと思います。 知る人ぞ知る精度の高いメーカーです。多分。
さて、このシルク号ですが、古い物なので、
そこで検索して出会ったのがコチラ。 新宿にあるフレーム加工のプロフェッショナルがいるショップです。 コチラで、エンド幅修正１１０mm→123mmに。 かつ前輪の掴む所も調整してもらいました。
行ってお話をさせていただいたのですが、いろんな有名自転車ショップからさえも依頼される、知る人ぞ知るショップなのです。
ちなみに、工賃はどのくらい時間がかかったか？で計算されて、このシルク号の場合はエンド部分のシャフトを掴む幅も前輪部同様に狭かったのでその調整もかかり、９０００円でした。 普通のピストフレームとかだったら５０００円程度だそうです。
そんなわけで、次回は最初から着いてたヘッドパーツやらBBやらをメンテナンスしてみます。
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フレームから組み立てて、この状態でいくらかかったか？工賃も含めて検証
アルミフレーム流行（しかもLEADER)に乗っかり、フレームから組み立ててみました。 これで乗れる状態。 フレームを塗装に出しているのですが、かなり時間がかかると思うので一旦ここでいくらかかったのか？を実質計算してみました。
| 部位 | メーカー等の詳細（購入場所） | 価格 |
| フレーム | LEADER 720TR アルミフレーム（LEADERBIKES） | 38000円（送料と税金込み） |
| フォーク | LEADER（カーボンじゃない） | フレームとセット |
| ヘッドパーツ | FSAだっけ | フレームとセット |
| 工賃 | ヘッドパーツ挿入（自転車や） | 3500円 |
| 工賃 | BBを入れる | 1000円 |
| BB | 入れてもらったから不明。１０３mmのやつ | １８００円 |
| シートポスト | BBB（カーボン） | ６０００円 |
| シートクランプ | KALLOY（東急ハンズ） | ６３０円 |
| クランクセット | EIGHTHINCH ４６Tのチェーンリングセット（pistkozow） | ７５００円（下と同時購入） |
| ホイールセット | EIGHTHINCH ジュリアンのピューター（pistkozow） | ２９５００円（送料込み） |
| コグ・ロックリング | グランジ（東急ハンズ） | 2300円 |
| タイヤ | フジフェザーのノーマルの | 安いの買ったとして前後で２５００円くらい？ |
| チューブ | ６０mmバルブの一番安いやつ(Y'Sロード) | ２本で１６００円（一回失敗してるから本当はもっと） |
| サドル | オデッセイ（DEPT) | ３５００円くらい（忘れた） |
| ブレーキ | ダイアコンペ（友人） | ２０００円 |
| ペダル一式 | POWERGRIPS（こっちがオススメ） | ６５００円（送料も込み） |
| ステム | KORE（ﾔﾌｵｸ） | ３５００円 |
| ハンドル | b-witch（町田のイトイってお店） | ２３００円 |
| グリップ | OURY（町田のイトイってお店） | 1３００円 |
| チェーン引き | しょぼいの（東急ハンズ） | 1００円 |
| チェーン | MSKだっけ?安いやつ | 1300円 |
| ライト２個 | KONG | 5100円くらい（Y'sかハンズ） |
| 合計 | １１９９３０円 |
という事で１２万円って所ですね。
これはザックリではなく、通販やヤフオクの場合は「送料も込み」できちんと出した値段ですので精度高いです。 あ、振り込み手数料の事忘れてた。 １０００円分くらい増すかも。
クランクセットとホイールが比較的カスタムしようとすると高く付く要素だと思うのですが、ここが安く抑えられてるかな、と思います。 あとは、番外編で必要工具とその値段も書かないとですね。 これで塗装したらまた膨らむんですけどね。
フレームから組み立てようという方、ご参考までに。
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実は、デカールを発注していました。かなり時間かかったけども到着。
LEADERのデカールを発注していまして、やっと到着しました。 忘れてたらしく、2ヶ月近くかかった。
720TRは、最初にこう、ブレーキの線を通す穴とか、
ドリンクホルダーとかを装着するネジ穴が突起しているので、
ダサいのでカットしちゃうんです。 そして綺麗にして塗装をしてデカールの上からクリアを吹いて完成という次第であります。
慎重に、このくらいカットして、
あとは、ヤスリを用意します。
ほぼ、左の棒状のヤスリでこんな感じに。
ドリンクボトルのホルダーを差し込む穴の突起も削って、
後でパテ埋めをした後、塗装屋さんに出します。
塗装をしてくれるところによると思いますが、今回は「全部そのまんまでいいよ」という話だったので一応こんな状態で出そうかと思います。
ちなみに、友達はSEバイクが同じように突起があったので、こんな感じで自家塗装しました。 マットブラック→マットブラックなら自分でやっても相当綺麗に仕上がりましたよ。 この時は、ロゴが気になるので紙ヤスリで削って、パテ埋めでした。 パテ埋めを自分でする場合は、周りも綺麗に紙やすりで削って、アルミ（クロモリ）の面を出してきちんと平らにすべし！ 私もあんま詳しくないけど。
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ペダルを装着して乗れる状態にはなりました。POWERGRIPS購入。
以前、記事でも紹介したパワーグリップス。 トゥークリップではなくてLEADERはコチラ仕様にしてみました。 powergripsのサイトで購入したんですけど、ブルーラグに売ってるし！ しかも送料と、到着まで1週間以上かかる事も考えたら値段的にそこまで高くないので、ブルーラグで買った方が良いですぞ。
ちなみに、これはベージュ。 ベージュはpowergiripsって書いてなくてナイスな模様なので気に入ってます。
箱から出すとこんな感じ。 全部黒だからいいなと思い、あまり拘らずセットで買いました。
販売ページの写真でもこのように紹介されてまして、専用のペダルだと金具がいらないのかと期待しておりましたが、
逆側はこのように金具がやっぱり着いていました。 ズッコケだよね。
15のレンチで、進行方向に向けて回します。 これは逆サイドも逆ネジなので同じです。 左右とも、進行方向に回すと締まります。（確かそうだったはず。） あ！一応、グリースを塗ってからハメました。
そして、乗れる状態に完成。 これからまだ細部をいじりますが一旦この状態で結構乗ってます。 乗った感想は、500サイズでかい。 けど乗れる。 といった所でしょうか。（当方身長158cm、足が人より短いです） 前がフジの430だったので違いは感じます。乗り心地で言えばフジフェザーの430の方が断然よかったです。 サイズが一番関係あると思いますが、クロモリとアルミの違いもあるのかも。
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シートポストとサドルとシートステイ？を装着しました。もう少し。
シートポストと、シートクランプを購入。 クランプなんかはフレームに付属してあるパターンかと思ったら、LEADERは純粋にフレーム・フォーク・ヘッドパーツと、購入したもののみ。 なので、こういうところで「また買うのか・・」と思ってしまう。 シートポストは「BBB」のカーボン物を。 これは本当、なんとなく購入。5000円くらいはしたと思う。
これがシートクランプ。 すぐ欲しかったので東急ハンズに買いにいき、値段と色で決めました。
シートクランプのサイズ これがまた間違える所でした・・ とりあえず、標準サイズは27.2mmじゃないですか？ だからそれよりちょっと太いので良いのかと思ったら、「アルミフレームの場合はこっちだね」と！31.8ｍｍのを店員さんにススメられました。 あぶね！！
FUJIの為に買ったサドルをとりあえず装着させる事に。
こんなもんですかね。金属の部分が黒くてよかった。
装着。 あ、ついでにチェーンつけちゃいました。これもフジの時に買ったやつがあったので。 付け方はfujiのほうを参考に。
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EIGHTHINCHのクランクセットを同時購入したので、装着。これは簡単に。
BBは既に以前ヘッドパーツを取り付けてもらった時に装着済み。 1800円くらいでした。 クランクの軸長に合わせてBBを購入する流れ。 王道は、 SUGINO RDに、 このBB（ボトムブランケット）の組み合わせという所でしょうか。 この「スクウェアタイプ」が最近の定番。
ピストパーツ通販＠pistkozowにて、私は、EIGHTHINCH（USA）のRDと同じ軸長103mmのクランク（ブラック）をゲットしました。 7500円なのでかなりお安い。 友人が先にこのEIGHTHINCHクランクを使っていて、「103mmのBBなら合うよ」、という事でこの辺は順調に進んでいます。
金属同士を組み合わせる場所には何かと塗っておこうというグリースを購入。
取り付け方は簡単。 とりあえずハメて、
付属でこういうのついてくるので、
六角で回して押し込むような感じですね。 きつめに押し込みましょう。
逆側も対象になるように同じようにハメれば終了！ 今回、ついに何もハプニング無く完成しました。今のところUSA色が強いです。 BBとクランクの相性だけは気をつけてくださいね。 （軸長がポイント）
ついでに、クランクの外し方も。 さっきと逆で、六角レンチで蓋を外しても、グイグイ押し込んだのでそのままでは外れません。 このようなクランク外し専用工具を入手して、
ネジ状になっているのでハメます。
途中まで手でハメたら、おなじみの１５のレンチで、
まずは、クランクはずし工具を最後までハメます。（奥の方を回してハメる）
ある程度ハマったら、棒を押し込んで外すイメージですので先の方を回します。
そしたら外れます。 タメになったね！
シートとチェーンと、もうすぐ一旦、完成！
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EIGHTHINCHのホイールセットを購入して装着させました。コグ装着もしてます。
前回、ステムとハンドルを組み立てたのでこの状態だったLEADERBIKESの自転車。ブレーキもついてます。
ピストパーツ通販＠pistkozowにて、やっと欲しかったホイールをゲット。 29800円でした。 色はピューターと記載されてました。 ゴールドではなく、銅っぽい色。 ロゴはステッカーなので剥がせます。
krisと同じやつなんです。 H-plus sonと同じ42mm（だったっけ）のディープリム。
で、またタイヤを組むのに新規アイテムを購入。 タイヤはフジフェザーのノーマルについてたやつで、チューブが2セット。1本1000円くらいしたから2000円だ。 あと、100円ショップで買ったタイヤを外すヘラみたいなやつが弱ってたので、500円くらいする金属のものも買ってみた。 そして・・
この水色のやつが、「リムテープ」ってやつ。 新品でホイールを買った場合はこれをかます必要がございます。 空気を入れる穴とリムテープの穴を合わせて装着。 装着した後、ちょいちょいズラして穴の位置を揃えましたがこのやり方であってるのかな。これが前後セットで500円とかだったっけ、それか1000円かどっちかでした。
そして、チューブをはかせてタイヤを装着させて、空気を入れようと思ったら・・
また、失敗したーーー！！！
今回も注意して、「ロングバルブ」を買ったのですが、アンオーソライズドやベロシティーの深さを超える深さなので、これだと長さが足りなかったのです・・（涙） あのメーカーのでは一番長いやつだったのに・・
バルブを延長する物が、安く売ってるという話だったのでまた翌日買いに行き、
あれ、延長するの買うよりこっちの方が安いやん。という、チューブを発見。 これは700円弱だったような。 700ｃの２３から２８まで対応みたいなのでゲット。
これが、60mmだといけるワケです。 それにしても毎回毎回、何かしら失敗しているような気がする。
いろいろあったが、やっとタイヤはめ込み完成。 タイヤのハメ方とかはフジフェザーの日記を参考に！
フジフェザー用に買ったグランジのコグが既にあるので、リアにハメます。 今回使った工具は、コレ（3500円くらい）と、タイヤ交換用ヘラ（100円?500円）と、最後に締める15のレンチだけですね。
こっちと書いてるほうに回します。 グランジのコグに付属してくるこのロックリングはあまり評判が良くないので（壊れちゃうって）早く変えなきゃー。 実際、既になめぎみなのが分かるかと。
そんなワケでこうなりましたー！ 意外ともうそれなりに。
一気にクランクとかも買ったので続けて更新します。
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NJSフレームを買う時のポイントを少々まとめてみました。ヤフオクで役に立つ。
前回の「ブレーキなし」の記事でも少し触れましたが、当初は「競輪フレーム」を中古でゲットして組み立てて街で乗り出したのがブームのきっかけだったので、今のようにそれっぽい完成車を買う文化よりも、そのまんま競輪フレームから組んでいくのが当たり前・イカす。という文化で始まり、今でもその風潮は残っています。
ツテがないので、競輪フレームを手にいれる方法といったら、ビルダーさんにオーダーか、フリーマーケットか、中古が置いてある近くの店舗を探すか、ネットで譲り受ける。 オーダーは１５万くらい。 中古なら４、５万くらいか。 現実的なのはネット購入ですよね。
ちなみに、店舗といえば、浅草のパンチサイクルは有名ですね。中古の競輪フレーム、売ってます。しかも良心的値段らしい。（前に一度行ったが閉まってた・・）
後は、サイクリーですかね。 サイクリーは店舗も、通販もあります。
店舗で買う場合はいろいろ教えてくれるので良いと思いますが、今回はヤフオク等でゲットする際の初心者だとよく分からない注意点等を少々。
フレームを購入する場合は、以下の点を確認しましょう。
エンド幅はいくつか？・・・ホイールの中心部（ハブ）のシャフトの長さですね。 大体が、前100で、後ろ110（113）か、120（123）のどちらかです。 最近の完成車のホイールやベロシティー、ＨプラスSON等の完組ホイールが、120mmのハブを使っているものが多い（というかほとんど）ので、110mmのものを買うと、そのままではハマりません。 この場合は、今持っているホイールのシャフトだけを110mmのに交換するか、面倒だからホイールを売って110mmの完組ホイールをまた探すか、逆にフレームを120mmに対応させるか、どれかの対応が必要です。 年式が古いフレームは大体113ｍmなんじゃないかな？ そのため、120mmのフレームの方が人気です。 ちなみに、文中でも、110なのか113なのか？みたいな記述ですが、これはチェーン引き両方分のスペース（1.5mmずつ）が空いているだけですのでご心配なく。
シャフトを掴む部分の幅が8mmのもある。・・・すみません、専門用語あまり知らないんですけど、幅だけじゃなくて、あのフロントで言う所のホイールのシャフトを掴む部分の幅も、当時のものは狭いんです（8mm）。これだと、またまたハマりません。 つまり、最初にエアロスポークなんかを履かせていて、フレームを交換したらエアロスポークハマりませんでした・・ なんて事もあります。 この場合は、つかむ部分をヤスリで削って広げなくてはなりません。 乗り物なので自分でやるのはどうかと思うし・・業者にお願いすれば当然お金がかかります。
シートポストの幅が、27.2mmじゃないのもある・・・イマドキの完成車なんかは、27.2mmが当たり前ですが、ワリと27.0mmで今までのシートポスト入らないし！ という事もあります。26.8mmとか。 もちろん27.0も26.8mmのシートポストも売ってるから買い換えればいいんですけどね。
BBが外れない事が多い。今のクランクがハマらないかも。・・・BBっていうのはクランクの軸の部分なんですけど、競技用に固く締めて、外れないという物も多いようです。 まあ大体NJS刻印の質の良いやつが入ってるので変える必要はないんですけど、クランクはBBとの相性があるので、今まで使ってたクランクが使えないという事はあります。
ステムが外れないと大ピンチ・・・年数が経ちすぎていて、ステムがどうしても外れないなんていうフレームもあります。 その場合、ステムをちょん切ってフォークも捨てるか、外れないステムのまま使うか・・。 どちらにしてもうまくないですね。 ついたままの出品には必ず質問しましょう。
ヘッドやBBは生きているのか？・・・ヘッドパーツとBBは外すのが面倒なのでついてくるパターンが多いのですが、ここはベアリングっていうんですかね？ ゴリゴリしたりしていて使い物にならない場合もあります。その場合は業者さんに交換をしてもらうか、オーバーホールしてグリスアップすることで解決するか？のどちらか。 BBは一応工具を買って外したりは自分で出来るか。 でもヘッドパーツは圧力かけたりなんだりで専門店に行く必要アリ。 そのまま使えるか、メンテが必要か？では結果的にお金が全然違ってきます。 この二箇所がスムーズという事はとてもポイントだと思います。
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問題ありなのですぐに剥がされたポスターです。 当時の論争がアツいので紹介。
ピストが一気に流行ったのは2007年頃で、その頃は「中古の競輪フレームを組んで、競輪仕様で（ノーブレーキで）乗る文化」としてそのまま伝えられたので、割とノーブレーキが当たり前って人が多かったんですね。 私の周りもその頃から乗ってる人達は皆ノーブレーキで乗ってます。これを2007年組と呼び、私なんかはさしずめ「踏力世代」ですかね。 踏力世代は、その後に「冷静に考えたらブレーキあった方がよくね？」とか、ブレーキ有＝かっこ悪くない。 という風潮が作られたので、あえてブレーキを外して乗ってみようという概念があまり無いように感じます。 まあブレーキ無しがカッコ悪いとも別に思わないですけど。 スケボーで街走るのもOKな国ですからね。（あれ？NG?)
流行に対してやっかみや、それに乗り遅れた人は必ずケチをつけるものなのでそれでノーブレーキなんて格好の餌食だな、とは思っていましたが、mixiのコミュニティーの論争はとてもまともでアツく語ってたのでご紹介。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=25275158&comm_id=37727
アツいですね。アツイです。 結論的には「ブレーキつけようぜ」みたいな感じで完結してるのがまた良い。 全部読んでないけど。
ちなみに写真は「NIKE」がピストブームの時に渋谷で、『ブレーキなし、問題なし』というこのキャッチコピーつきでピストバイクで街に乗りだそう!みたいな広告をだして、大批判を浴びて数日で撤去した有名な看板です。
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